Таджикистан 2011

 

 

Июль - август 2011 г. Автопробег Нижний Новгород - Казахстан - Узбекистан - Таджикистан и обратно.

За 25 дней пройдено более 12000 км по маршруту Нижний Новгород - Душанбе - Куляб - Каракул и обратно.

Штурманское место: телефон, навигатор и ПДУ музыкой

Состав экспедиции:

Степан Шапошников

Андрей Шапошников

Александр Николаев

И ваш покорный слуга :)

 

Маршрут экспедиции. Слева - дорога "туда", справа - "обратно"

Стоянки, ночевки, гостиницы...

Конечно же, по пути следования к вожделенным местам лова того, что у нас не летает, ночевать приходилось по разному. Чаще всего, что вполне естественно для старых (в смысле - опытных) походников ночевали в палатках. Приходилось ночевать и в машине - такой ночлег никогда не приветствовался и возникал только тогда, когда по пути следования не было возможности встать палатками. Например, горная дорога, которая тянется километров 50 - 60 вдоль реки Пяндж, с одной стороны - обрыв, на дне которого бушуют мутные воды потока, а с другой - отвесная стена высотой метров 300 - 400. В этих условиях, конечно, палатку не поставишь, поэтому искалось место, куда можно загнать машину, и ночевалось там.

По дороге достаточно много гостиниц, мотелей, харчевен и прочих вариантов постоялых дворов. В разных странах они разного уровня и, соответственно, с разными ценами. Наиболее продвинутые и дорогие заведения такого рода, естественно, в России - удовольствие переночевать, помыться и посмотреть телевизор в номере начинается от 1500 рублей (и то не найдешь). Казахстан - можно найти ночлег и за 2000 тенге (400 руб.) - правда, телевизор будет в общем холле, а спать придется не на кровати, а на топчане, застеленном тошёками - полуматрасами-полуодеялами разных цветов. В Узбекистане ночевать нас Бог миловал, а вот в Таджикистане пришлось воспользоваться услугами гостиниц несколько раз. На Памире (Каракул) одна ночь в местном отеле с человека обходится в 15 долларов США, включая стол; ниже, за Хорогом, гостиница стоит уже 3 - 4 доллара, но питание в эту цену не входит. Хотя даже отдельно оно стоит недорого: на 4 человек ужин обойдется в 40 - 50 сомони (около 10 долларов).

Вдоль Афганско-Таджикской границы вставать лагерем разрешено только в населенных пунктах, поэтому нам пришлось измудряться и искать брошенные кишлаки для тогно, чтобы разбить лагерь, не нарушить букву закона и вдосталь половить ночных насекомых. Надо сказать, что на всем протяжении границы нам это успешно удавалось. Причиной такого успеха стало то, что текущее лето в Таджикистане - исключительно маловодное, и многие кишлаки были покинуты их обитателями за бесперспективностью проживания: воды нет, огороды и сады сохнут без полива, скотину нечем ни кормить, ни поить.

В низкогорье стоянки относительно комфортны: ночью прохладно, но не холодно, и спать можно просто на земле, подстелив пенку или спальник. Возникают, естественно, определенные страхи относительно вредных гадов вроде пауков и скорпионов, но спешу вас успокоить: в горах эта гадость не живет, и ничего, кроме риска за ночь набрать полную задницу колючек с соседнего куста, вам на ночевке в низкогорье не грозит. Оговорюсь: под низкогорьем я понимаю высоты до 1700 м.

А вот выше ночлег становится сложнее. Как правило, на Памире и в Припамирье у вас не получится встать достаточно далеко от реки - практически любое ущелье на дне имеет бурный поток - поэтому будьте готовы к холодной или прохладной ночи - и чем выше, тем ночь будет холоднее. На высоте до 3000 м в принципе можно чувствовать себя более-менее комфортно на обычной туристической пенке (каремат), но выше я уже рекомендую более серьезное утепление. Лучше всего, если это будет хороший надувной матрац.

Наконец, на высоте 4000 м. и выше ваш ночлег превращается в пытку. Кроме горной болезни (понос, температура 38 - 39 и головные боли), ночью вас стопроцентно ожидают заморозки, а то и снег и оледенение. Если ваш спальный мешок не рассчитан на минусовую температуру, а спать вы собираетесь на каремате - я вам не завидую. Самое малое, что вам грозит - это целая ночь физических упражнений на свежем морозце, прерываемая бурными актами орошения окрестностей вашей стоянки жидким стулом :).

Стоянка "за щитом". До наступления темноты найти пригодное для разбивки лагеря место не удалось, поэтому просто встали у дороги за рекламным щитом, и ночевали в машине.

Гостиница неподалеку от Хорога. Гостеприимный хозяин предложил тем, кто желает ночевать на улице, своего рода полог - палатку.

Казахстан. Ночевка в лесополосе вдоль железной дороги.

Казахстан. Ночевка в Казахском мелкосопочнике. Надо сказать, одна из наиболее комфортных - мягкая травка, много кислорода, тепло... Мечта поэта :)

Первая ночь в Таджикистане. Неподалеку от Ходжента, поужинав в придорожной чайхане, мы нашли приют на обочине дороги. Надо сказать, что было весьма комфортно: спали на расстеленных на земле палатках.

Лагерь в Мугоджарах

Памир, окрестности Шахдары. Стоим выше кишлака. Местные жители постоянно приходили к нам в гости, пили чай, беседовали, звали к себе. Если принимать на Памире все приглашения - не останется времени ни на что другое. Гостей здесь принимают размеренно, неспешно и очень радушно.

Ночевка выше Хорога. 2770 м, ночью довольно прохладно.

Locals

Жизнь в Таджикистане размеренна и нетороплива. Это начинаешь чувствовать уже на таможне: все делается со скоростью черепахи-спринтера. Операция, которая заняла бы у российского таможенника 5 минут, тут занимает час; при этом таможенник будет несколько раз куда-то звонить, уходить и приходить, курить, пить чай и т.п. К нашей радости, работники паспортно-визовой службы в Кулябе оказались значительно расторопнее, наша регитсрация на территории Таджикистана заняла 2 часа, после чего мы были вольны передвигаться по таджикской территории в любом направлении, кроме озера Сарез.

Таджики - народ исключительно гостеприимный. Вас будут звать в дом "как гость" - поить чаем, ставить на стол все, что есть в доме. Вам предложат лучшее место в тени, принесут подушки и мягкие одеяла. Вам будут приносить чай, арбуз, сладости. Вас будут холить и лелеять. Быть гостем в таджикском доме - очень приятно и замечательно. Но следует помнить о том, что таджики - очень бедный народ...

Да да, именно так. Средняя зарплата таджика в горах (это при условии, что у него есть работа; ее может и не быть - это очень частое явление) составляет от 40 до 60 сомони. Это примерно 400 - 600 рублей в месяц. При такой дикой зарплате они умудряются содержать семью (а семьи обычно большие - от 2 до 6 - 7 детей, родители, всякие близкие и не очень родственники и т.п.) и приглашать вас в гости :). Вот уж поистине неунывающий народ... Таджикский быт складывается из простых вещей: подмести двор, полить его водой, пасти скот, печь хлеб, принести дров... Возможно, таджики жили бы намного лучше, если бы у них не было ограничений по скотоводству. Поголовье скота естественным образом ограничивают сенокосы, а точнее, их отсутствие: горы настолько круты, что травы растет мало, а собирать ее - тяжело. Именно поэтому все луговины с относительно ровной поверхностью и богатым травостоем огорожены заборами: эту траву лучше скосить и высушить на зиму, чем пасти на ней скот. Скот пасется в горах.

В этом году Таджикистан празднует 20 лет своей независимости. Независимости от чего - непонятно. За время независимости таджики стали одним из самых бедных народов СНГ, промышленность просто перестала существовать - как и сельское хозяйство; доходы населения сократились на несколько порядков; почти умерли дороги, и т.п.

20 лет независимости Таджикистана. Лозунги развешены, нарисованы, установлены везде.

Автозаправка по-таджикски. Бензин усредненного качества (то ли 80, то ли 92) заливается в бак из ведер через воронку.

Магазин. Как правило, выбор в таком магазине крайне невелик: 1 сорт сигарет (Pine Light), 2 - 3 сорта лимонада, столько же минеральной воды. Соль, сода, спички. Возможно - печеньки, жевачки, конфетки. Если вы желаете найти хорошие батарейки, другой сорт сигарет, тушенку или сгущенное молоко - вам нужен крупный город. Хотя и в городе не факт что вы чего-то найдете :)

Вот этот саманный туалет со спутниковой тарелкой меня, признаться, удивил. Что это за строение?

Таджикский мальчик, волокущий домой вязанку хвороста.

Тандырная печь. Здесь пекут хлеб.

Заготовка сена. Вот так, на себе, таджики в горных кишлаках собирают фураж на зиму. Логично, что таким способом собрать много сена не получится, поэтому зимовать остаются только избранные живонтые - 1 - 2 коровы да пара - тройка овец или коз.

Чайники для умывания

Тяжелая женская доля. Надо отметить, что основную тяжелую работу выполняют именно женщины.

Вот так, на голове, таджикские женщины переносят различные предметы. Я видел и мешки с картошкой, и тюки с сеном, и даже ведра с абрикосами.

Дороги

Дороги Таджикистана - это тихий ужас. В радиусе 100 км от Душанбе дороги хорошие. Но стоит уехать за город Куляб, в Памир - как попадаешь в царство убитых за время независимости, проложенных еще в советское время, дорог. Камни, снятый асфальт, следы селей, разливов рек, разбитые большегрузами колеи - это все дороги Памира. Единственный хороший участок Памирского тракта - от Хорога до Каракуля. Дороги на высоких перевалах традиционно неасфальтированы - в противном случае зимой, когда дороги обледенеют, большегрузные грузовики не смогут на них взобраться.

Дорога вдоль афганско-таджикской границы местами вполне сносна. Но асфальта нет нигде. Это стандартная горная грунтовка, засыпанная природным щебнем и выровненная грейдером. С одной стороны дороги - высокие скалы, а с другой - мутная шоколадка Пянджа. На всем протяжении дороги есть опасность обвалов и камнепадов - собственно, мы неоднократно их видели, а единожды - стояли и ждали, пока расчистят обвал. Ожидание длилось примерно 2 часа.

Ехать на Памир на переднеприводном седане - занятие почти утопическое. Хотя все зависит от мастерства водителя. Саша Николаев, единственный водитель нашей экспедиции, ни разу за все время в дороге не создал аварийной ситуации. Более того - он уверенно вел машину в условиях памирского бездорожья, там, куда не решались заезжать даже джипы.

Дороги Памира. Трасса Куляб - Хорог. На противоположной стороне видна ослиная тропа, тянущаяся вдоль афганско - таджикской границы.

Дороги Памира. Трасса Куляб - Хорог.

Дороги Памира. Калаи-Хумб, развилка на Куляб и Душанбе. Если вам нужно доехать в Душанбе - лучше выбрать дорогу через Куляб: прямая трасса почти на всем своем протяжении в ужасающем состоянии, вы будете часами ехать со скоростью не более 30 км/ч.

Дороги Таджикистана. Трасса Ходжент - Душанбе. Прекрасный асфальт. Правда, вас ждет неприятный сюрприз: после перевала Анзоб, который проидется преодолевать по грунтовке (после 9 сентября должен открыться тоннель, и дорога на Анзоб перестанет существовать) вас ждет тоннель протяженностью около 7 км, внутри которого почти нет асфальта, огромные ямы и текут потоки воды. Ехать приходится очень аккуратно - не дай Бог сломается автомобиль внутри горы. Гарь, копоть и углекислота, высокая влажность и низкая температура - совершенно неприятно оказаться в этих условиях при необходимости чинить авто. Мы поступали следующим образом: дожидались, когда в тоннель пойдет местное такси или микроавтобус с пассажирами, и шли за ним. Так мы избежали крупных ям и свели риск поломки к минимуму.

Дороги Таджикистана. Перевал Анзоб, седло.

Дороги Памира. Памирское бездорожье: национальный парк Музкол, близ оз. Каракул.

Дороги Памира. Трасса Хорог - Душанбе после перевала Хабурабат.

В Таджикистане вас ожидают различные опасности:

Бурные горные реки.

Плохие дороги с труднопроходимыми участками.

Крутые горные дороги.

Высокогорные перевалы.

Обезлюдевшие кишлаки с остуствующей инфраструктурой (на фото: Каракул: сотовой сети нет, автозаправок нет, магазины скудны)

Обвалы и камнепады.

Подлое эхо войны.

ГАИ, МАИ, БДА...

Самое отвратительное ГАИ (МАИ, БДА) - в Средней Азии. Но наиболее коррумпированное и жадное, без сомнений, в Казахстане. Машина с российскими номерами - красная тряпка: остановят всенепременно, и будут вымогать деньги под любым предлогом. У вас не пристегнуты задние пассажиры? 1000 тенге. Нет наклейки RUS на заднем стекле? 500 тенге. Вы въехали в населенный пункт, куда запрещено въезжать иностранцам (!!!) - 1000 тенге. И т.д. Казахстан - самое неприятное для вождения место из всех, где я когда-либо бывал. Это постоянный стресс для водителя.

Однажды я попробовал сфотографировать как казахские гаишники "работают". На самом деле, выглядит довольно забавно. Всю "черновую" работу делает человек, не облаченный в форму, не имеющий знаков различия, возможно, и к полиции отношения не имеющий. Сидит такой вот орел в машине, машет радаром. Поймал правильную цель - дальше радар переходит в руки человека в форме, а там начинается наглый развод. После фотографирования фигурантов происшествия гаишники отняли у меня фотокамеру (стоимостью больше 100000 рублей) и не отдавали до тех пор, пока я на их глазах не удалил снимок. Ниже этот снимок вы можете лицезреть. Господа гаишники мотивировали свое поведение тем, что снимать их и место их работы можно только с постановления прокуратуры. Какая наивность :). Соответствующую жалобу в МВД Казахстана я уже отправил заказным письмом, надеюсь, какая-то реакция последует. Повторюсь - казахстанские гаишники - самые жадные ти отвратительные твари на земле, люди вообще без совести.

Таджикский гаишник (БДАшник) за работой. Помощники останавливают машины, а сидящий в тени Господин Инспектор БДА куёт бабло.

Казахстанское "МАИ". Вы видите хотя бы одного человека в форме? Вот и я нет :)

Насекомые

Они были :). Несколько фото:

Волшебный отдых в тени навеса за пиалой чая - награда усталому путешественнику

Ну и на загладочку - несколько таджикских пейзажей

Внизу - Калаи-Хумб

Каменные постройки пастухов по дороге на перевал Хабурабат

Восточный Памир. Национальный парк "Музкол", одно из высокогорных озер (высота около 4200 м)

Дорога на Хорог.

Река Пяндж. На противоположном берегу - афганские кишлаки.

Серпантин на перевал Хабурабат.

Перевал Хабурабат. Седло. Когда-то здесь были строения...

Вид с перевала Хабурабат

Нурекское озеро

Кишлак в предгорьях Памира. И на камнях тоже живут люди.

Памир. Небо и скалы. Рушанский хребет.

Дорога на перевал Анзоб

Перевал Анзоб. Вид с седла на серпантин

Скалы над рекой Пяндж

Лунная ночь в Припамирье

Река Пяндж.

Афганская сторона Пянджа. Ослиная тропа.

Дорога вдоль Пянджа.

Афганский кишлак.

Афганец скрывает горы.

Афганец.

Памирский кишлак.

Афганский Бадахшан.

Пяндж.

Шахдаринский хребет

Озеро Каракул, национальный парк "Музкол"

Хребет Музкол

Памир в лучах восходящего солнца.

Рукотворный островок зелени на склоне горы. Находится это чудо прямо напротив входа в Хорогский ботсад.

Утро на Шахдаринском хребте.

Небо Памира.

Незаконченное строительство на 3200 м.

Высокогорное плато (3800 м.) на Шахдаринском хребте - обиталище интереснейших Paralasa, Karanasa, Hyponephele, Lycaenidae, Parnassius jacquemontii, Colias wiskotti, Colias staudingeri, Colias alpherakyi и др.

Памирские пики.

Бадахшан.

Красные скалы по дороге с перевала Хабурабат.

Необычайно красивое сочетание - цвет скал и цвет голубого, практически - фиолетового - неба на дороге из Калаи-Хумба в Хорог.

Мост, соединяющий Афганистан и Таджикистан.

Памирский тракт

Казахский мелкосопочник.

Западный Тянь-Шань, Таласский хребет. Тут мы проездом :).

Озеро Балхаш